“MADNESS IS LIKE GRAVITY” マージナブルなランウェイ —— 移動する見世物の美学 サーカスは、いつだってマージナルな存在の物語だ。 見世物にされる身体、笑わされる存在、拍手と嘲笑の紙一重。 LES SIXのAW26は、その構造をまるごと引き受けた。 タータンのパッチワーク、擦り切れた肘当て、膝の当て布。 それはDIYではなく、サバイブの証。 白いワークウェアに赤いグローブ。 クリーンなシルエットの奥にある労働の匂い。 ハーレクイン柄は、単なるクラウンの記号じゃない。 ストリートのグラフィティや90’sのダンスフロアを想起させる、 コントラストの強いビジュアル言語として機能する。 そして最後のゴールド。 祝祭の色であり、成功の色。 でもそれは、簡単には手に入らない輝き。 光るほどに、影が濃くなる。 LES SIXは、サーカスという装置を使って問いかける。 「エンターテインメントの中心で、誰が笑っていて、誰が消費されているのか。」 狂気は特異点ではなく、重力のように作用する。 だからこそ、このランウェイは“マージナブル”なのだ。
ACT-COOL — The Era of Performing “Cool,” and What Lies Beneath — “Being cool” has quietly become the default. But does that coolness truly carry our own body temperature? KAMIYA’s 2026 Autumn/Winter collection, ACT-COOL, gently poses that question. What designer Koji Kamiya presents is neither simple nostalgia nor a reinterpretation of streetwear. It feels more like a story of a body that has passed through ’90s–’00s youth culture, now searching once again for
Where Craft Meets Subculture クラフトとサブカルチャーの交差点 Yueqi Qiの2026年春夏コレクションは、アーマーとアートの境界を曖昧にし、伝統をアバンギャルドな反逆へと昇華させた。 レザージャケットやスカートは、彫刻的なフードや繊細なカッティング、そして鞭 のようにしなるフリンジによって再解釈されている。 砂色と深紅のトーンがコレクション全体を支配し、荒々しい力強さと官能性を同時に描き出した。 クラフトマンシップとサブカルチャーを融合させた、挑戦的で記憶に残るランウェイとなった。 Yueqi Qi’s Spring/Summer 2026 collection blurred the line between armor and art, transforming tradition into avant-garde rebellion. Leather jackets and skirts were reimagined with sculptural hoods, precise cuttings, and w
Taiwanese brand Seivson unveiled a collection that deconstructs the classical and rebuilds it into a daring new mode. An architectural cropped jacket with a crimson mini skirt, delicate strap details, and pleated outerwear in motion defined the highlights. Sporty caps and sharp pumps added an urban edge, transforming each look into pure expression. Seivson asks: “What is elegance?” Both preservation and disruption—blending East Asian sensitivity with a global vision for fashion’s future.
At Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S, Haute Mode Hirata presented a collection that fused fashion with art. Architectural hats and cropped jackets embodied “wearable sculpture,” while wide-leg trousers and oversized jackets with floral accents added softness and wit to precise tailoring. The show redefined contemporary elegance through sculptural millinery and innovative tailoring.
Mexican designer S A L I M brought raw energy to the runway with a collection rooted in deconstruction and dark urban aesthetics. Layered hooded silhouettes, strappy harness details, and distressed textures created an atmosphere of rebellion, while sculptural cuts and intricate embellishments added an avant-garde sophistication. The show balanced chaos and precision, capturing the spirit of underground street culture while elevating it into high fashion.
ブランド10周年を迎えたKEISUKEYOSHIDAが発表した2026年春夏コレクション。 今季は「記憶」と「都市」をテーマに、制服・ジャケット・ジャンプスーツが交差するノスタルジックで未来的なレイヤーが展開された。 台湾映画や労働着からインスパイアされたスタイルは、柔らかなシルエットと実験的なカットで構成され、都市に生きる者たちの感情や身体性を静かにすくい上げる。 コラボレーションにはTom Tossey、音楽にはNomizu、フィルムはTokyo Fashion Filmが参加し、視覚・音・記憶が交錯する詩的なショーとなった。
"I wanted to express something new. What we see now isn't everything." KAMIYA, known for navigating between streetwear and luxury, presents a bold evolution in its Spring/Summer 2026 collection — a confrontation with darkness itself. Departing from stereotypes and pre-defined styles, the collection draws inspiration from The Chemical Brothers’ track “The Darkness That You Fear.” The title, filled with b
FETICO 2025 AW "Queen of Curves" 今回のコレクションのミューズは、1950年代に活躍したベティ・ペイジ。彼女が体現したセンシュアルでありながらチャーミングな美しさ、そして時代に抗いながらも自分らしさを貫いた強さが、フェティコの世界観に落とし込まれていた。 シンプルな色合いの中に際立つシェイプは、女性の身体のラインを美しく際立たせ、クラシカルでありながらモダンな印象を与える。ロングスカートの優雅な揺れと計算されたカッティングは、官能性とエレガンスを共存させ、まるでベティ・ペイジの生き方を映し出しているかのよう。 会場にはインフルエンサーや著名人の姿も多く、華やかな空気が漂っていた。しかし、ただ豪華なだけではない。NYファッションウィークとは異なる独特のムードがあり、静かに熱を帯びた視線がショーの一瞬一瞬に注 がれていた。 単なるファッションではなく、着る人の意思や生き方を映し出す「物語」そのものだと感じた。ベティ・ペイジのように、時代に縛られず、しなやかに美しく生きること。そんなメッセージが、このコレクションから伝わってきた。